⚠ Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате.

Основные принципы укладки ламината

Типы замков ламината

Прежде чем начинать работу, необходимо разобраться с системой замковых креплений досок между собой. Возможно несколько вариантов.

  • В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.

Соединение досок ламината с использованием клея

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После монтажа ламинату необходимо дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если потребуется его демонтаж, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

  • Ламинат с замковым соединением типа «LOCK», похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.

Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия.

Такой тип ламината в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже покрытия с возможностью его вторичного использования – речь даже не идет.

  • А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.

Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, приходится сначала собирать весь ряд целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника.

Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.

Цены на подложку под ламинат

подложка под ламинат

  • В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.

Один из примеров патентованных замков с подвижной подпружиненной стопорной планкой.

В пазу торцевой стороны доски спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу достаточно сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже.

Схемы укладки ламината

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия.

  • Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между рядами должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок может соблюдаться определенный порядок.

Различные способы раскладки досок при монтаже ламината

а – выраженного порядка раскладки досок нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 200 до 400 мм. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 200 до 400 мм в зависимости от модели).

б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки». В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски.

в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. Получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Надо заметить, что при случаях б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы раскладки, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков.

Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.

На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски, которые раскраиваются на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).

Рекомендуем:  Устройство стропильной системы четырехскатной крыши – варианты монтажа и правила возведения

Имеет смысл затратить некоторое время и продумать расположение досок – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 70 мм. Если так не выходит, то придется делать более узким стартовый ряд. Например, ширина ламинированной доски – 193 мм. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще необходимо отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади необходимо уложить 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 14 мм, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начать ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 120 мм. Тогда последний ряд получится шириной около 90 мм, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы, но деваться некуда…

  • Второй основной способ укладки – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.

Расположение досок ламината под углом 45 градусов к линиям стен

Такая укладка нравится многим. Но чтобы выполнить ее качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Пример подобной схемы показан на иллюстрации:

Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке

Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – уходящие в отходы.

Еще несколько важных правил

Еще несколько «постулатов», обязательных к исполнению при укладке ламинированного покрытия.

  • Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже и даже вскорости после укладки, если перед началом работы не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия необходимо выдержать в складированном состоянии в том же комнате, для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же. При этом недопустимо ставить пачки вертикально. Если доски запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, необходимо нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. Срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.

Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться.

  • Ламинированное покрытие укладывается по «плавающему» принципу, то есть никаким образом не может быт связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается крепление ни на клей, ни на металлический крепеж.

«Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим».

В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.

  • По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом.
  • Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу.
  • Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм, которые впоследствии закрываются декоративными накладками. Это следует заранее предусмотреть в схеме укладки.

Деформационный разрыв ламинированного покрытия со вставкой и декоративной накладкой.

  • Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:

— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной.

Цены на влагостойкий ламинат

влагостойкий ламинат

Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим.

— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются, то здорово мешают в работе.

Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать ножом.

Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет.

— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части доски. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы.

Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски.

Проверка времени много не занимает – можно «пробежать» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор применял для этого тыльную сторону пилочки для лобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.

Укладка ламината: способы в зависимости от расположения доски

Этот материал может быть уложен несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Основными видами укладки ламината являются:

  • вдоль комнаты, параллельно или перпендикулярно освещению из окна;
  • по диагонали.

Полезная информация! Используя второй вариант, следует быть готовым к тому, что расход материала будет выше за счёт большего количества отходов.

Диагональное расположение панелей смотрится более эстетично, однако отходов при подобной укладке значительно больше:

Укладка ламината: правила производства работ при расположении вдоль комнаты

Как правильно положить ламинат на пол? Если планируется покрытие постелить вдоль комнаты, следует учесть одну важную деталь. При расположении досок перпендикулярно естественному освещению, будут чётко видны все стыки, в то время как при параллельном размещении они практически незаметны. В остальном же никаких различий, как и ограничений, нет – каждый выполняет эту работу так, как ему удобно. Единственное, что следует учесть, это смещение досок относительно друг друга. Швы каждого последующего ряда должны смещаться относительно предыдущего минимум на 40 см. Это придаст прочности сцепке и не даст дощечкам разойтись впоследствии.

Расположение ламината параллельно падающему из окна свету

Рекомендуем:  Кладка кирпича своими руками — пошаговая инструкция, виды, схемы и советы как правильно класть кирпич (110 фото и видео)

Схема диагональной укладки: сложности и особенности

Постелить ламинат подобным образом немного сложнее. При этом то, как начать работу, будет зависеть от мастерства работника. Здесь есть три варианта:

  1. Начинаем от любого угла. Получается, что первая доска будет иметь форму треугольника.
  2. Немного отступаем от угла, отпиливая доску в форме трапеции, что, по сути, практически является аналогом первого варианта.
  3. Начинаем укладку с середины комнаты – не рекомендуется выбирать подобный метод без (хотя бы малейшего) опыта подобных работ.

Самый сложный вариант укладки напольного покрытия – ёлочкой

Шаг 7 Положите следующую доску

Вставьте следующую доску в замок предыдущей под углом 45 градусов и опустите. Начинаем в ряд монтировать все доски то упора в стену. При этом контролируйте правильность соединения ламината. Если в конце не вмещается целая доска, то отрезаем, учитывая зазор до стены 15 миллиметров и оставшийся кусок, пойдет в начало нового ряда.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска. 

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50%!прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

.

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

  • Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

    Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

    Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Рекомендуем:  Облицовочные панели для фасада

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

    Технология укладки ламината в графическом изображении

  4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

    Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: